Сборка корпуса

Инструкция по сборке 3D-принтера

Первоначальную сборку элементов корпуса можно проводить без винтов, затем детали обязательно фиксируют винтами М3 20мм.

Перед монтажом каждой детали надо удостовериться, что все лишние остатки дерева удалены из прорезей. Когда все детали уже установлены, удалить такие части бывает проблематично.

Внимание! Соединение фанерных частей нужно производить с усилием от рук или молотка.

Не стоит оказывать давление на деталь в тех местах, где под деталью нет опоры – она может сломаться.

 

 

 

 

 

Корпус надо перевернуть так, чтобы под прогибающейся частью корпуса была твердая поверхность или ребра жесткости, чтобы при давлении не оказывать чрезмерное усилия на излом детали. Нужно избегать механических воздействий, которые могут привести к повреждению элементов корпуса в процессе сборки.

 

 

 

 

Для начала сборки находим элементы корпуса как на фото, соединяем их вставляя в пазы основания.

 

 

 

 

Затем аккуратно устанавливаем следующий элемент с большим прямоугольным отверстием, придерживая его рукой, что бы он под собственным весом не выпал из пазов вертикальных стоек.

 

 

 

 

Переворачиваем и присоединяем заднюю часть корпуса, как показано на фото, фиксируя элементы винтами М3 20мм.

 

 

 

 

 

Устанавливаем переднюю часть корпуса как показано на фото соблюдая расположение отверстий на лицевой панели.

Далее переворачиваем корпус вверх ногами и устанавливаем снизу перегородку отсека электроники c круглыми отверстиями.

После этого устанавливаем боковые панели принтера, правую…

и левую, фиксируя их винтами М3. При этом полукруглое отверстие на левой панели должно находится рядом с отверстиями на передней панели — это места крепления дисплея.

Далее устанавливаем верхнюю накладку и затягиваем ее винтами по периметру М3 16мм.

Далее устанавливаем верхнюю накладку и затягиваем ее винтами по периметру М3 16мм.

Крепим только в местах, указанных на рисунке.

Далее устанавливаем верхнюю накладку и затягиваем ее винтами по периметру М3 16мм.

Теперь внимательно закручиваем все недостающие винтики, простукиваем корпус со всех сторон и еще раз подтягиваем винты.

Обвес дверок и крышек

Подготавливаем дверцы и крышки каналов двигателей к установке в корпус.

На правую крышку корпуса устанавливаем:

  • защелку,
  • крепление для катушки,
  • завесы.

Все гайки должны быть со стороны крепления катушки, все болты – на обратной стороне.

На левой дверце крепим:

  • защелку,
  • крепление для инструментов,
  • завесы.

Все гайки должны быть со стороны крепления для инструментов, все болты – на противоположной стороне.

Устанавливаем пружинный механизм защелки на крышки каналов двигателей.

После сборки дверцы и крышки каналов двигателей откладываем в сторону – устанавливать их будем в конце сборки всего принтера.

Рельсы оси Y

Винтами М3 12мм крепим рельсовые направляющие (рельсы) к корпусу. Фиксация через два отверстия, после полной сборки принтера можно фиксировать остальными винтами.

В крайнее отверстие временно вставляем винт M3 35мм, для предотвращения соскакивания каретки с рельсы.

Если каретка все-таки соскочила – переворачиваем рельсу вниз головой и аккуратно одеваем каретку на место, контролируя чтобы шарики не выпали.

Если произошло выпадения шариков, их необходимо собрать, очистить от пыли и аккуратно установить обратно. (Эта процедура требует точности, аккуратности и наличия пинцета.)

Двигатели

Крепим двигатели осей X и Y М3 16мм. Ориентируем двигатели так, чтобы разъём для подключения 4-х жильного провода находился справа. На левый двигатель надо сразу, перед креплением, прикрепить кабель, потом это сделать будет сложнее. Правый лучше оставить без провода, чтобы не мешал при монтаже других элементов.
Ориентация разъём для подключения провода показана на следующем фото красными стрелками.

Вид сверху, двигатели прихвачены одним винтом каждый.

Ось Х

Крепим металлический портал оси X винтами M3 6мм к каретке рельсы. Для начала крепим по три винта — четвертый не вкручиваем. Четвертый устанавливается при окончательной настройке принтера.

Крепим рельсу на портал оси X винтами M3 12мм, устанавливая винты через 2 отверстия. На краях рельсы устанавливаем стопоры — винты М3 16мм, препятствующие соскакиванию каретки с рельсы.

Зубчатые колеса

Насаживаем зубчатые колеса на валы шаговых двигателей осей X и Y затем фиксируем их шестигранным ключом. Обратите внимание! Вал шагового двигателя с одной стороны имеет сточенный край – это сделано для лучшей фиксации на них зубчатых колес и предотвращения проскальзывания. Именно в этот край надо закрутить один из шестигранников-фиксаторов.

Инструкция по сборке 3D-принтера

Внимание! Высоту крепления зубчатого колеса необходимо выставить так, чтобы шестигранник, которым его зажимаем находился на расстоянии 1 мм от поверхности фанеры. Это необходимо для обеспечения параллельности ремней рельсовым направляющим. Это, в свою очередь, влияет на отсутствие проблем с соскакиванием ремней и их ранним износом.

Фланцевые подшипники

Устанавливаем фланцевые подшипники на портал оси X при помощи винтов M3 16мм.

Не забываем под низ подложить шайбочку. После того как подшипники хорошо зажаты на портале – они должны легко крутиться!!!

Винтами М3 35мм фиксируем фланцевые подшипники на пластиковых, черных стойках в передней части корпуса.

Порядок сборки опорного подшипника на винте: шайба, 2 подшипника, шайба, пластиковую стойка.

Внимание! Эти подшипники стоит затягивать достаточно сильно, потому как в дальнейшем на них будет оказываться нагрузка от натяжения ремня, а также при работе принтера на них воздействуют постоянные вибрации.

Крепление каретки и кабелеукладчика

Винтами М3 6мм фиксируем пластиковую каретку экструдера на каретке рельсы оси Х.

Винтами M3 8мм фиксируем крепление кабелеукладчика на каретке.

Тоже самое делаем на задней стенке корпуса винтами M3 12мм, ближе к левому углу.

Натяжка ремня

Складываем один конец ремня вдвое (зуб к зубу ремня) и фиксируем этот край болтиком М3 12мм в пластиковой каретке экструдера.

Оставляем торчать 1 см ремня и фиксируем стяжкой.

Протягиваем ремень по схеме

Конец ремня продеваем в планку натяжки ремня. После этого загибаем ремень так, чтобы в слабо натянутом состоянии крайнее отверстие планки совпадало с соответствующим отверстием на каретке.

Фиксируем ремень стяжкой.

Натягиваем, степень натяжки ремня, должна быть достаточно сильной, но без фанатизма.

Стяжки обрезаем до основания кусачками.

Обрезаем лишние хвосты ремня, оставляя по 1 см от стяжки. Иначе при своем передвижении они будут болтаться и тереться об другие части ремня, как это показано на следующем фото.

Сборка механизма экструдера

Крепим винт М3 16мм и гайку в прижимном рычаге экструдера

С обратной стороны вставляем винт М3 25мм и шайбочку.

Прикручиваем крепление экструдера одним винтом M3 12мм к двигателю с правой верхней стороны, после чего одеваем на вал двигателя шестерню подачи филамента (пластиковой нити).

Шестерню фиксируем так, чтобы кагал подачи пластиковой нити находился посредине ее зубьев.

Крепим прижимной рычаг, в левое верхнее отверстие. Вставляем пружину вместе с винтом М4 12мм со шляпкой под шестигранник, после чего немного вкручиваем торчащий сверху винтик, чтобы зафиксировать пружину.

Вставляем алюминиевый хотенд в соответствующий паз в нижней части экструдера.

И прижимаем его сверху пластиковой планкой

Внимание! Старайтесь быть аккуратнее с тонкими проводами, идущими от хотенда. Это термистор, он очень маленький и хрупкий. Его поломка грозит проблемами с повторной протяжкой проводов по кабель каналу.

Обдув хотенда и модели.

Вооружившись саморезами 2,5*16мм собираем корпус обдува хотенда и модели.

Соединяем части корпуса обдува

Крепим кулеры обдува. Обратите внимание на места выхода проводов из них — это одно из самых удобных положений. Ориентируйте кулер так, чтобы провода из них выходили как показано на фото.

Защелкиваем систему обдува на ребрах радиатора хотенда.

Нижний край пластиковой детали должен быть на уровне нижнего края радиатора хотенда. Если его расположить ниже — он будет расплавляться от нагревательного элемента, если выше — зона расплавленного пластика внутри хотенда станет более длинной, что может привести к образованию пробки и прекращению подачи филамента.

Концевой выключатель оси X

Крепим концевой выключатель: с одной стороны винтом М3 8мм, с другой стяжкой как показано на фото.

Вставляем коннектор самого длинного трехжильного кабеля (1,8м) в концевой выключатель оси X.

Подключаем удлиненный кабель двигателя (1.8 м) к шаговому двигателю экструдера.

Укладываем проводку экструдера: провод вентилятора обдува детали и кабель концевика Х – прокладываем за хотендом, остальные идут как есть по кратчайшему маршруту в кабель канал.

Протяжка проводов через кабель канал

Обязательно нужно пометить каждый кабель, чтобы после протяжки через корпус не запутаться при подключении. Это очень важно, Вы будете жалеть, если не сделали это заранее.

Далее следует “авторская методика” протяжки кабелей. Предложения по улучшению приветствуются 🙂

Для начала соберем все концы кабелей которые надо протянуть вместе.

Теперь разложим их так, чтобы общий диаметр пучка был как можно меньше. По сути просто распределяем широкие штекеры по длине на небольшом отрезке.

Затем берем длинный кабель который будем использовать для протяжки пучка проводов и сматываем его с остальными проводами изолентой или малярным скотчем — он лучше скользит по кабель каналу.

Загибаем его в обратном направлении и сматываем еще раз.

Делаем петлю на противоположном конце кабеля для протяжки проводов, чтобы его было удобнее проталкивать по пустому кабель каналу.

Снимаем лишние звенья с кабельканала – их должно остаться 33 шт. Затем аккуратно протягиваем пучок проводов через кабель канал.

Выравниваем все кабеля в кабельканале. И защелкиваем его при помощи отвертки:

  • с одной стороны на корпусе,
  • с другой на экструдере,

на ранее установленных там креплениях..

Затем провода опускаем через это отверстие (показано стрелкой на фото) в нижнюю часть корпуса

Собираем ось Z

Перед сборкой оси Z рекомендуем собрать все лишние кабеля в пучок стяжкой, чтобы они не мешали при монтаже

Крепим подшипники к столу как показано на фото.

На левый подшипник устанавливаем механизм регулировки высоты стола по оси Z по которому будет перемещаться ползунок. Предварительно механизм регулировки собираем, используя пластиковые детали, винт M3 20мм, гайку и регулировочную гайку.

Между подшипниками крепим резьбовую гайку, которую надо снять с двигателя оси Z (с длинной резьбовой трапециевидной шпилькой).

После этого одеваем стол на валы, делая это не спеша и аккуратно, чтобы не допустить выпадения шариков из цилиндрических подшипников.

После этого фиксируем валы в корпусе специальными креплениями с шестигранными зажимами.

Вставляем двигатель оси Z снизу в корпус принтера, трапециевидный винт плавно ввинчивается в гайку стола. После этого нужно зафиксировать двигатель к корпусу винтами M3 10мм.

Теперь нужно прикрепить к столу нагревательную поверхность. Она крепится на 4 винта М3 30мм и фиксируется снизу пластиковыми барашками.

Стекло к нагревательной поверхности крепится при помощи зажимов (биндеров). Сделать это лучше в самом конце, перед началом калибровки стола.

На том же валу, где установлен механизм регулировки стола крепим оптический концевой выключатель. Крепим так, чтобы при подъеме стола в крайнее верхнее положение ползунок механизма регулировки прерывал оптическую связь между щелью концевика.

На верхней части корпуса, рядом с креплением валов фиксируем концевик оси Y, он должен располагаться так, чтобы портал оси X упирался в концевик, когда хотенд соплом указывает находится в крайнем положении относительно печатной поверхности.

Концевой выключатель оси Y

Крепим концевик оси Y на корпус принтера шурупами. Крепление шурупами универсально: даже если вы ошибетесь — всегда можно закрепить концевик на новом месте 🙂

После монтажа концевика попробуйте подвигать портал так, чтобы он нажимал на концевик. При этом ему не должно ничего мешать.

Установка основной электроники на корпус

Электроника находится в нижней части принтера. Ее нужно разместить так, чтобы ничего друг другу не мешало и хватало длинны проводов. Все кроме блока питания крепится к корпусу через пластиковые подкладки.

Прикручиваем внешний транзистор через пластиковые подкладки к корпусу саморезами 16мм.

Крепим дисплей на 4 болта М3 25мм. Сильно не пережимаем. Под дисплей подставляем пластиковые подкладки.

Прикручиваем плату Arduino ко дну корпуса через подкладки шурупами. Сильно не пережимаем. Отверстия для крепления на плате размещены несимметрично.

На плату RAMPS устанавливаем все перемычки, а с ее торца вставляем зеленый клемник питания (на фото справа).

Сверху на RAPMS устанавливаем драйвера A4988. Резисторы регулировки питания в этих драйверах должны смотреть в сторону, противоположную клемнику питания.

После чего делаем “бутерброд” — вставляем плату RAMPS в плату Arduino .

Подключение электроники

Подключаем дисплей к плате RAMPS. С обратной стороны дисплея и на планке под штекерами есть обозначения EXP1 и EXP2 – соединяем их соответственно надписям.

К дну принтера крепим блок питания на 4 болта 12M4.

На заднюю сторону корпуса крепим выключатель, совмещенный со штекером питания и разъем USB type B

Далее все подключаем по схеме, изображенной ниже.

При этом поскольку на оси Z у нас один двигатель, а не два – подключаем его в любое из двух мест.

Нагрев стола у нас будет идти через внешний транзистор, поэтому схема подключения к выходу D8 будет такой:

Концевые выключатели у нас находятся в положении: X-минимум, Y – максимум, Z – минимум. Схема подключения концевиков тоже изображена ниже.

Вот примерно такая красота должна получится

Вентиляторы обдува, которые расположены на корпусе подключаются прямо в разъемы блока питания.

Теперь можно приступать к прошивке платы Arduino.

Программу для прошивки платы можно скачать здесь, тут же расположен и драйвер для нее

https://bit.ly/tools3d

Альтернативная ссылка

https://clck.ru/R32HG

Загрузка прошивки 3D-принтера на контроллер

  1. Качаем Arduino IDE здесь http://bit.ly/Ardu-dd

или из интернета, но не желательно выше версии 1.8 – выше этой версии могут появиться проблемы с прошивкой

  1. Устанавливаем на компьютер или просто распаковываем архив в случае выбора «non admin install». При установке со всем соглашаемся — I agree, Next , Install…
  2. Качаем с облака архив с прошивкой под свой принтер.
  3. Разархивируем и запускаем файл c расширением *.ino, например, Marlin_cub_20_20_21.ino.
  4. При первом подключении необходимо выбрать COM – порт, на котором «висит» Ардуина и ее тип.

  1. Все настройки прошивки находятся на вкладке Configuration.h или в одноименном текстовом файле в папке с прошивкой.

  1. После выбора всех настроек надо нажать на кнопку «Вгрузить»

для компиляции прошивки и загрузки ее на плату. При этом нужно убедиться, что 3D-принтер не используется сейчас слайсерами или другими программами, иначе загрузка закончится ошибкой.

После прошивки и перезагрузки принтера на дисплее должны появится надписи, сообщающие температуру хотенда и стола.

Дальше Вам понадобится руководство по использованию программ-слайсеров, но это уже совсем другая история…

Ссылка на эту инструкцию http://bit.ly/3DCityPrinter или

Желаем чтобы полученные в течение сборки этого 3D-принтера знания, принесли пользу Вам и окружающим людям!

Благодарим за внимание!

Меню
Заказать звонок
+
Жду звонка!